(Первая часть «Сибириады» доступна по ссылке)
Так и слышу голос своей школьной учительницы по географии, которая, явно скучая в нашем обществе, унылым тоном вещает, что «Байкал – это самое глубокое озеро в мире, объем его воды составляет около 20% от всех запасов пресной воды на планете». Нам нет никакого дела до далекого озера, однако мы прилежно конспектируем в тетрадях лекцию, и знания непостижимым образом оседают в голове, ложатся мертвым грузом. Но спустя много лет почему-то именно они всплывают, когда ты, онемев, впервые стоишь на берегу Байкала и вглядываешься вдаль, пытаясь рассмотреть противоположный берег… Первая поездка на море тоже когдато произвела на меня сильное впечатление, но я так и не влюбилась. А вот Байкал не оставил мне никаких шансов. И я знаю, что буду возвращаться сюда вновь и вновь – если не в реальности, то хотя бы в мечтах.
Остановка № 3: Байкал
Купальные принадлежности остались в сумке
Небольшой городок Слюдянка Иркутской области затерялся среди дикой природы Восточной Сибири. С одной стороны – огромный Байкал, с другой – суровый горный хребет ХамарДабан. Мы, привыкшие к неброским пейзажам центральной России, в первые дни просто не могли перевести дух от этой красоты. А вот местные жители на природу не обращают никакого внимания: их уже давно не удивляют ни золотые рассветы, когда солнце поднимается из загадочных глубин Байкала, ни туман, который в предрассветные часы шапкой ложится на вершины гор. Они, как и многие другие обитатели районных российских городков, озабочены выживанием.
В советское время Слюдянка процветала – здесь добывали слюду, которая широко использовалась в самых разных отраслях промышленности. А потом, как и везде, градообразующий комбинат закрылся, людей бросили на волю судьбы. В 90-е годы многие жители перебрались в Иркутск, немало народу спилось. Не уверена, что стоит писать об этом, но здесь на лицах видны следы вырождения. Особенно это заметно по детям, которых в Слюдянке очень много и которые всё время с утра до ночи проводят на улице. Впрочем, надо отдать должное местной ребятне: они не тусуются на лавочках с пивом. В Слюдянке очень развит детский уличный спорт, и все дети, от дошколят до подростков, играют в футбол, волейбол и даже подзабытую лапту. А еще они купаются в Байкале в любую погоду, несмотря на то что в июне температура воды составляет 14-15 градусов. Мы, конечно, тоже взяли с собой купальные принадлежности, но окунуться целиком так и не решились: страшновато лезть в воду, когда ноги сводит даже в относительно прогретой прибрежной полосе.
Увидеть нерпу на удачу
В Слюдянке очень много коммунальных проблем. Мы жили в одном доме с заместителем мэра (об этом с гордостью сообщил наш агент), но даже ему, очевидно, пришлось смириться с тем, что в городе на всё лето отключили горячую воду. Да и холодную периодически перекрывали на целый день.
Мы, конечно же, не особенно грустили из-за этого – просто времени не было. Нас манил Байкал. В один из первых дней отправились на знаменитый Шаманский мыс, который был священным местом для предков современных бурят. Языческих обрядов здесь больше не проводят, но люди всё равно приходят сюда, чтобы загадать желание. Говорят, оно всегда сбывается.
С конечной точки мыса открывается умопомрачительный вид на Байкал. Если посмотреть вниз, то можно рассмотреть мельчайшие камешки на дне и кажется, что здесь совсем мелко. На самом деле в этой точке глубина озера составляет около 30 метров! А еще нам довелось увидеть, как охотятся байкальские нерпы – редчайшая, по словам местных, удача, поскольку они редко подплывают к берегу.
Туман спрятал озеро Сердца
Вдоволь налюбовавшись Байкалом, мы отправились покорять горы. Пик Черского – высшая точка Комаринского хребта в горной цепи Хамар-Дабана. Его высота составляет 2090 метров. Немного по сравнению с Эльбрусом или Эверестом, но, если вы идете в горы впервые, этого вполне достаточно. В первый день мы прошли около 18 километров до затерянной глубоко в горах метеостанции и поднялись примерно на тысячу метров над уровнем моря. Именно с этой точки туристы начинают покорение пика.
Природа байкальской тайги потрясает до глубины души. Такое буйство красок, такое разнообразие видов вряд ли где еще увидишь: голубые и оранжевые горные цветы, белоснежные, похожие на ромашки, эдельвейсы, хищные, но такие чудесные венерины башмачки, огромные папоротники. И маленькие бурундучки с полосатыми спинками, которые то и дело шныряют по тропинке…
Первый день был жарким и солнечным, но на следующий утром с гор начал сползать тяжелый туман, такой густой, что его, казалось, можно было резать ножом. Идти в горы было опасно, но мы всё же решились: когда еще предоставится такая возможность? Физически восхождение дается нелегко, то и дело останавливаешься, переводишь дыхание. В пути погода резко изменилась: пошел ледяной дождь со снегом, туман усилился, боковой ветер сбивал с ног. Мы скользили по камням и спотыкались. В какой-то момент стало по-настоящему страшно за свою жизнь… Но потом погода резко изменилась, даже проглянуло солнце. Ура! Мы добрались до своей цели, но… так и не увидели ни обещанного в путеводителях озера Сердце, ни Байкала, лежащего как на ладони: весь мир, казалось, поглотили серые клубы тумана. Что ж, может быть, это повод вернуться сюда еще раз?
Пройдя за два дня около 42 километров, мы вернулись в Слюдянку. Настало время попрощаться с Байкалом. Вечером мы последний раз вышли к берегу. Дети бросали камни, пытаясь сделать «блинчики», а я в последний раз зашла в воду. Когда мы уходили, пошел мелкий теплый дождик, и мы вообразили себе, что это Байкал прощается с нами…
Остановка № 4: Златоуст
Доспехи для будущего императора Александра II
После Слюдянки мы сделали короткую остановку в Иркутске, полюбовались красавицей Ангарой и отправились на южный Урал, в город оружейников Златоуст. Это один из красивейших городов, который я когдалибо видела. И дело здесь вовсе не в архитектуре и широте улиц: просто он так причудливо и ладно лепится по склонам сопок, раскинувшись более чем на 100 километров с севера на юг. В Златоусте много старинных прочерненных деревянных домов постройки конца XIX – начала XX веков. Некоторые из них, кажется, так и норовят сползти вниз по склону. Но нет, стоят себе вот уже сто лет…
В центре Златоуста находится городской пруд, который образовался после того, как первые русские поселенцы перегородили местную реку Ай плотиной. Обо всём этом нам рассказали в местном краеведческом музее, где находится уникальная и удивительная для районного города экспозиция. Например, «Сашенька» – золотые рыцарские доспехи, выкованные местными оружейниками для 12-летнего цесаревича, будущего императора Александра II, который ребенком бывал в городе и даже покорил одну из местных сопок. А еще здесь хранятся уникальные булатные клинки XIX века. Секрет их производства, открытый гениальным ученым-металлургом, жителем Златоуста Павлом Аносовым, безвозвратно утрачен.
Знаменитый Златоустовский оружейный завод в 90-е годы не избежал общей печальной участи и развалился на несколько мелких предприятий, часть которых до сих пор работают. Сегодня власти Златоуста пытаются зарабатывать деньги с помощью туризма. И люди действительно едут в этот старинный город, чтобы, например, полюбоваться красотами национального парка «Таганай» и совершить восхождение на одну из вершин. Мы тоже не остались в стороне и покорили Двуглавую сопку, высота которой – 1041 метр. Природа щедро вознаградила нас за неудачу на пике Черского: мы вдоволь насладились потрясающими видами Уральских гор и даже пообедали на самой высокой точке сопки. А я, кажется, избавилась от страха высоты…
Нам не хотелось уезжать из Златоуста и расставаться со сказкой, героями которой стали, отправившись в столь долгий путь. Но, к сожалению, всё когда-то кончается: завершилась и наша удивительная Сибириада. И всё же мы верим, что еще не раз отправимся в путешествие по просторам нашей любимой необъятной России.
