Лето для невесты – это еще и возможность подобрать по своему вкусу любой наряд и показать его во всей красе. Кстати, раньше невесты тоже любили принарядиться. О том, как одевались невесты в прошлые века, можно узнать на одной из экспозиций Музея ивановского ситца. Нашим проводником по «свадебным залам» будет заведующая отделом «Музей ивановского ситца» Ивановского государственного историко-краеведческого музея имени Бурылина Галина Карева.
За повязку девичества складывали орехи
- Иностранцы, путешествовавшие по России в XVII-XVIII века, часто отмечали парадокс: деревня, пахнущая навозом, курная изба, оконце, в котором вместо стекла бычий пузырь, и вдруг – с расшатанного крыльца спускается великолепно одетая барышня-крестьянка, – начинает экскурсию Галина Алевтиновна.
Расшитые рубахи, сарафаны, мужские костюмы часто передавались из поколения в поколение. Необходимой частью женского костюма был головной убор. До замужества девушки носили так называемые повязки девичества.
- Когда девочка становилась взрослой (лет в 12-13), ей повязывали повязку девичества, – продолжает Галина Карева. – Представляла она собой плотную полосу ткани, вышитой жемчугом (который всегда считался оберегом) или стеклянными бусинками. Сзади этот головной убор завязывался красивыми широкими лентами. Повязки девичества различались высотой и материалом в зависимости от сословий, а также территории. Например, высокой – около 20 сантиметров – повязка девичества была у девушек в северной части России. По обычаю, если парню понравилась девушка, он дарил ей орехи, которые она складывала внутрь этой повязки, на голову.
Одна из подобных повязок – бархатная, шитая золотыми нитями – находится в экспозиции Музея ивановского ситца. Две девичьи повязки есть и в запасниках.
- Как появились эти экспонаты в музее, точно не известно, – рассказывает Галина Алевтиновна. – Одни полагают, что они из коллекции Дмитрия Геннадьевича Бурылина, где был огромный русский отдел. Другие – что привезли их, как реквизированные после революции вещи из имения «Студеные Ключи» под Кинешмой, которое принадлежало крупному землевладельцу и промышленнику Рузкому. Он слыл большим ценителем и знатоком искусства. А возможно, женские головные уборы служили украшением интерьеров – тогда это было модно.
В середине XIX века повязки девичества вытеснились головными платками. Несколько таких платков также можно увидеть в музее.
В числе экспонатов и два накосника. В давние времена считалось, что красивая коса – гладкая и ровная. Для этого использовали своего рода свадебные аксессуары для волос (http://www.city-star.ru/collection/svadba/svadebnie-aksessuary-dlya-volos/) - в нижней части косы прикреплялись тяжелые (граммов по 50-80) привески на твердой основе. Один из «ивановских» накосников кожаный с оборками, второй – из плотной ткани. Оба вышиты бисером.
На венчальный сарафан надевалась епанча
Украшением залов, где представлены женские свадебные одеяния, является венчальный сарафан XVIII века. По покрою он распашной, косоклинный.
- По эстетике того времени красивой женщиной считалась женщина пышная, дородная, румяная. И сарафан помогал ей подчеркнуть такие формы, – говорит Галина Алевтиновна.
Венчальный сарафан сшит из парчи персикового цвета (традиция белого платья, символизирующего чистоту невесты, появилась позднее). Парча предполагает пропуск в утке вместе с шелковой и металлической нити.
- Работать с проволокой было очень сложно: она могла порваться, порвать ткань. Поэтому за целый световой день ткач мог выдать не более 20 сантиметров парчи, – рассказывает Галина Карева. – Немудрено, что парча в те времена была дорогой тканью. Аршин (71 сантиметр) шириной 40 сантиметров стоил 25 рублей. Для сравнения, за корову тогда платили 10 рублей.
Лет 10 назад этот сарафан был реставрирован и попал в экспозицию.
Украшен венчальный сарафан коваными железными пуговицами. Каждая – настоящее произведение искусства.
Сверху на венчальный сарафан девушки надевали епаничку пышную на ватине – жилетку на бретелях, имевшую множество трубчатых складок. Сейчас это слово мало кому известно.
- Раньше епаночой назывался длинный мужской плащ. Отсюда короткая плечевая одежда женщин получила название епаничка. В нашем крае ее называли подсердешник, – объясняет происхождение слова Галина Алевтиновна.
Епаничка в Музее ситца – из красного бархата, украшена золотым шитьем.
- Технология этого шитья была очень сложной, – говорит заведующая. – На шелковую ниточку накручивалась проволочка. От мастерицы требовался долгий и кропотливый труд, чтобы при выполнении рисунка, проволочка не раскрутилась. Такая нить называлась канителью. Сейчас иногда можно услышать слова – «делать канительно» (то есть трудно, трудоемко) или «канителишься» (делаешь что-то очень медленно).
Дворянские епанички часто расшивались жемчугом.
Необходимым элементом свадебного наряда в те годы был головной убор –коруна. Есть она и в экспозиции Музея ивановского ситца. Представляет собой широкую ленту плотной ткани, декорированную спереди орнаментом из бисера и стекляруса (стеклянные цилиндрики удлиненной формы с отверстием для нити). На нижней части коруны прикреплены металлические подвески в виде монет XVII века. (Иногда прикреплялись и сами деньги-копейки, которые назывались чешуйками).
- Сверху коруна покрывалась шелковой фатой, которую невеста обязательно припасала сама, – продолжает Галина Алевтиновна. – Причем фата не обязательно была белого цвета. Иногда надевали коноватную – то есть с цветным узором. Такая стоила дороже. Существовала даже поговорка: «Голь перекатная, а фата-то коноватная».
Когда девушка выходила замуж, ей на голову надевали женский головной убор – кокошник. Кокошники из различных губерний различались по форме и убранству.
- У нас в музее их несколько видов, – рассказывает Галина Карева. – Есть высокий, узкий, пикообразный – Костромской губернии. Пологий –Владимирской (кокошники подобной формы носили также и в Нижегородской губернии). С выпуклостью впереди похожей на рог – это кокошник женщин с Севера. Он расшит жемчугом (в XVII веке жемчуг добывали в бассейне Онежского озера).
Естественно, изготавливать такие одежды могли только женщины, свободные от быта, от семьи. Поэтому шили и декорировали их монашки в монастырях. Стоили они очень дорого. Надевались только в очень торжественных случаях, хранились иногда более столетия.
В XIX веке для невесты был модным цвет слоновой кости
Есть в Музее ивановского ситца и венчальное платье более позднего периода - XIX века. Это наряд невесты из мещанского сословия.
- Наиболее популярным в те времена для свадебного платья невесты был не белый цвет, а цвет слоновой кости, – говорит Галина Алевтиновна.
Верх платья сшит под корсет, чтобы зрительно удлинить силуэт, низ – с длинным шлейфом. На платье справа находится петля.
– Пришивалась она не случайно, – поясняет Галина Алевтиновна. – Если во время танцев кавалер наступал на шлейф или оба партнера запутывались в подоле, невеста могла потянуть за петлю и вытащить «хвост» – трен платья.
К венчальному платью полагался свадебный веночек.
- С 1830-х годов невесты стали украшать себя специальным убором из цветов апельсина – флер-д-оранжа, – рассказывает Галина Карева. – «Изобрел» флер-д-оранж Вальтер Скотт, написавший в романе «Айвенго», что средневековые невесты обязательно были украшены цветами апельсина. С тех самых пор флер-д-оранж закрепился в подвенечном наряде очень надолго и даже стал символом невесты. Цветы, точнее бутоны, были, разумеется, искусственными. Основа веночков в нашем музее – металлический каркас. На него прикреплены толстые нити. Кончик каждой ниточки опущен в воск, так получались желтоватые бутоны. На другой веточке бутоны белые – ниточки опускали в парафин.
Веночек из флер-д-оранжа на голове невесты был символом молодости. Апельсин (или померанец) – вечнозеленое дерево, следовательно, «апельсиновая» невеста долго останется молодой и цветущей. Позднее флер-д-оранж стали заменять просто букетом цветов. Сначала это были белые розы, а в 1930-е годы самыми модными цветами невесты стали каллы.
